雅典——坐在废墟里喝咖啡

2010年09月26日 § 发表评论

     日落时分,当雅典即将迎来又一个黑夜时,山顶卫城里的那座象征着荣耀与权力的帕台侬神庙却依旧被太阳关照着,如同身披金色战甲的雅典娜,至始至终守护着这座千年城市,延续着它的辉煌。古代雅典的宗教和平民生活就是围着这个由大理石堆砌起来的神圣堡垒展开的。
         而现在的雅典人似乎已经习惯了在太阳刚刚升起时对着已经“着了火”的帕台侬神庙吃早饭;已经习惯了周末之夜在自家露台上播着流行歌曲开派对,而不远处就是灯火通明的海洛德斯阿提卡司剧场;已经习惯了没事的时候推开窗聆听着风声穿梭在卫城每根大理石柱间的声音……
         对于游客来说,驻足或闲逛在卫城脚下的普拉卡区PLAKA,似乎总是有耗不完的精力。普拉卡在过去就是雅典的全部。突然跳入你眼帘的那一条条小街道总是吸引你的好奇心去探个究竟,在卫城脚下,转上一整天都不会觉得累。当这会儿还在帕台侬神庙脚下挑选“恶魔之眼”时,半个钟头以后猛然抬头,发现自己已经站在了宙斯神庙下远眺卫城,走着走着绕了半个圈又到了迪欧尼索斯剧场前,不一会儿跟着人流重新钻进了普拉卡区错综复杂的小巷,迎面而来的又是小老板的吆喝,烤肉的诱惑,海鲜的“腥”美,还有各种诸如铜器,陶器,刺绣,首饰,皮制品的希腊特色;穿过一个寂静的小道,忽然又闯进了那条最热闹的ERMOU大街——雅典最时髦的步行街,走到头,正好赶上了宪法广场上卫兵交接班仪式……雅典的市井生活百态就是围绕着卫城脚下这块区域开始的。PLAKA!到了周末,二手市场开市,不论是占满灰尘的锅碗瓢盆金银首饰还是锈迹斑斑的刀剑利器,希腊的故事都一一活蹦乱跳地出现在这些老物件里。
 
 
 
早上,在卫城居高临下看雅典,左下角是古AGORA里的赫菲斯托斯神庙
 
卫城里的伊瑞克提翁神庙,那6个少女石像柱只是复制品,真迹中的5个在雅典的卫城博物馆,剩下1个在大英博物馆里。
 
背后的帕台侬神庙,是祭祀雅典娜的神庙。就像电影“my life in ruins”里最后那段台词:听听那些风吹过柱子间的声音,人类这些世纪以来都同样听着这声音,这大自然的声音开发了人类的创造力,对我来说,这就是历史……..
 
迪欧尼索斯剧场
 
只剩下15跟柱子的宙斯神庙远眺卫城
 
 
 
宪法广场的卫兵换岗仪式
 
 
 
 
 
 
 
普拉卡区
 
老妈妈的手工刺绣店,据说在希腊传统中,有一种说法是女儿出嫁要准备是大量刺绣,蕾丝和纺织品,包括床上用品,地毯,壁饰等等,所以在希腊一个女人的能力美德都体现在了这些手工艺品上。
 
 鱼龙混杂的皮具品
 
传统乐器Bouzuki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雅典最后一夜,码头
 

一张明信片飞了半个月,终于从梵蒂冈吹到了南京

2010年09月23日 § 发表评论

 
 
我就后悔了,为什么每到一个国家都没有想起寄张明信片给我爹娘,硬是到了梵蒂冈,当世界只剩下一块广场,一座教堂和一个邮局时,一票人在邮筒前的合影,无数张花花绿绿的卡片被各色人种用各种奇怪的文字填满了沉甸甸的牵挂和思念后被投进那个黄色的邮筒,我也才萌发了寄张明信片回家的念头。
坐在梵蒂冈的广场上,捧着明信片,叼着笔,听钟声,吹秋风,赶鸽子,沐浴正在发挥余热的日光,这样一个从容自得的美丽午后,却也总能激发出独在异乡为异客的寂寞和无限的家人情怀,就好比作家弗朗西斯·梅耶丝在托斯卡纳乡间小镇的钟声下给别人写明信片时,也同样是踌躇满志间流露出一丝乡愁。
今早老妈开心地给我留言,说是终于收到明信片了,老爹已经把明信片认认真真地裱起来了,其实这比任何旅游纪念品都来的有意义,不是吗?
虽然它风尘仆仆地用半个月飞了半个地球,却到的绝对是时候,明天老爹的生日礼物算是有着落了,还是那句生日寄语,平安健康就是福,我还跟他约好一块去南极呢,分工合作,我赚盘缠他强身!
  
 
 
 
守卫梵蒂冈的瑞士雇佣兵,据说是因为瑞士人忠诚,在一次
保卫教皇的战斗中表现英勇。他们的服装传说是米开朗基罗设计的。
 
 
老妈也迫不及待地把明信片翻拍给我看
正面
 
 

罗马帝国 大城小事

2010年09月21日 § 1条评论

        回来的飞机上,隔壁坐了一个拥有波兰血统的美意混血的会说几句地道四川话的爱吃川菜的可爱的那不勒斯大男孩,他给我介绍历史上的希腊和罗马时,就用“哥哥和弟弟”来形容;而尽管自己就成长在那片历史韵味比干酪香更浓重的亚平宁半岛上,他还是一个劲地摇头说,正因为人们的历史情怀远远大过了现代主义精神,人们为自己的光辉历史过分地骄傲,过度地保护意识导致新世纪的文明失去了在这片土地上茁壮成长的温床,在人民心目中的地位远远无法代替历史,社会进程只是迈着小碎步前行……  的确,无论在罗马还是在雅典,历史遗留下来的一砖一瓦都原封不动地保存在着,当你走在这个装满历史的圈子里,身边一块不起眼的石块也许苏格拉底当时就站在上面发表演说,那些横七竖八躺在地上的大理石柱,只要轻轻用手指点一下就会立即被管理员厉声呵斥住……
        Alex的话语带着很诚恳的批判成分,因此我并没有怀疑他是在反夸耀自己的家乡,我也带着很诚恳的语气道:“中国的现代化为什么发展那么快,希望建设她的人没有忘记历史……”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
许愿池边的浓情
 
和蜜意
 
经济危机,大家都假装做投钱装,真正有人扔钱进去的不多了。
 
 
 
罗马的国中国——梵蒂冈,全世界最小的国家里全世界最大的教堂。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTORINI,悬崖上的白色童话

2010年09月19日 § 3条评论

         果你爱她爱到血液里,就带她一起去SANTORINI,因为那里是天堂;如果你恨她恨到骨头里,就送她去SANTORINI,因为那里的浪漫足够杀死她。
 
这次去希腊,只去了的雅典和圣托里尼岛,我总是用“下次还会来的,并且会带着那个人一起来”做理由安慰自己没能把几个著名的岛屿都玩遍。
圣托里尼岛,离雅典坐轮渡要一夜,坐飞机要两小时左右,全世界首屈一指的蜜月圣地,多少情侣朝思梦想的天堂,多少女人梦中尽折腰的浪漫圣地。
它的首府叫费拉fira, 另一个著名的小镇叫伊亚OIA——————当当当当,全世界号称最美丽的夕阳就在这里。所以来圣托里尼,这两个小镇不能不玩,个人觉得OIA比FIRA更精致。由于圣托里尼是由火山构成,所以OIA和FIRA都建在山顶,因此就派生出悬崖上的白房子,远处看犹如白雪覆盖。
由于FIRA的新旧码头建在山脚下,所以从码头去镇中心可以——公交车,缆车和驴(太不人道了,年轻人还是多活动活动筋骨的好),从FIRA到OIA坐公交一直北上,价格1.40€,车程半小时左右。
玩过了这两个镇,还可以去南边的卡马利黑色沙滩去晒太阳,沿途能经过著名的葡萄酒博物馆。然后还可以再换去红色沙滩去晒晒太阳。
当然还可以在岛上租一辆小车或是一辆四轮摩托车四处驰骋或是跟着船出海,因此在岛上呆上一个星期都不会腻歪。当然,是在两个人的情况下。
如果是和我一样一个人,在岛上住一夜玩两天也就够了,最后一天坐夜船回雅典,刚刚好,不然看着别人浓情蜜意海誓山盟的会突然变得杯具,哪怕留点遗憾下次再牵着爱人的手回来弥补呗!
总之,不管是两个人你侬我侬,还是一个人形单影只,只要有爱,就能被岛上爱情灵气保佑!
OIA, 传说中全世界最美的日落
 
OIA
 
OIA
 
OIA
 
OIA
 
OIA
 
OIA
 
FIRA的港口
 
FIRA的镇中心
 
FIRA夜景
 
FIRA
 
FIRA架在悬崖上的景观餐厅也多如牛毛
 
 
FIRA
 
不远处的火山岛
 
FIRA沿山公路
 
 
  我住的小旅馆 

雅典街头一段柏拉图式的艳遇……

2010年09月19日 § 4条评论

如果可以,我也想跟着你一块儿流浪”
 
希腊,人们从世界各地慕名而来,瞻仰这里的历史,徜徉在欧洲文明的发源地重新探索内心深处的信仰,找回生活的原动力。
 
一走出地铁站,卫城的傲视群雄,每个初来乍到的人都会定一定神,然后感慨道“这就是希腊!”。
没有巴洛克没有洛可可也没有哥特,也别指望有干净有序的街道;那小小的教堂,被盖着圆圆的顶,就好像伊斯兰人民头上的小圆帽;放眼望去满眼的希腊字母,地道的希腊小吃和横冲直撞的老式机动车,还有世界各地的游客和豪迈纯朴的希腊人充斥着满是历史的老街……
放下背包,我就迫不及待地出门扫街了。
这时,他从我身边擦过,我只注意到了那一头嬉皮士的长发和行囊里一个装满了塑料瓶的袋子。
傍晚时分,我转了一圈回到地铁站前的广场,居然又是他,地上放着一个盛满了洗涤剂的饭盒,他举着两根拖把棍用两股单薄的绳子编制出一个一个彩色的大泡泡,路过的小孩儿都开心地围着他团团转。他与生俱来的亲和力与阳光般真诚温暖的微笑,引得路人纷纷为他这种最简单的快乐慷慨买单。短短的时间,地上的小腰包里已经跳进了一堆钢镚儿。我一屁股坐在广场边,面对着他,目光无法再移开,他的微笑让我有种说不出的踏实感和归属感。这一坐丝毫感觉不到时间的流逝,直到暮色盖住他的面庞,那些泡泡失去了太阳下的光辉,我才起身丢下一个钢镚儿离开。我可是很珍惜这个每天和他唯一一次近距离接触的机会的!
一个泡泡承载的是怎样一种情怀?一种智慧与真诚的力量?一种转瞬即逝的梦想和接踵而来的现实无限交替的懵懂?那种一触即破万物瞬间化为乌有的美丽?还是一个一个前仆后继的彩色希望?也许孩子们的眼里那些只是一个个泡泡,戳破了这个再等待下一个,因为他们还不懂得理想和现实间的差距是多么的遥远可怕。
他懂,也许就活在梦中。
在雅典的第二个,第三个下午,去广场坐在同一个位置守望他直到天黑然后丢下一个铜板,成了我每天雷打不动的习惯。
 
 
他就像一首绝美的诗歌久久萦绕在我的耳边…
 
 
 
 
 
 
 
 
 

周末就是不想动脑筋

2010年05月30日 § 6条评论

锡耶纳,车窗外的那片托斯卡纳

罗旺斯,如果没有了七月薰衣草的紫色似乎就失去了一切的色彩。

托斯卡纳,这个名字就带着点粗犷和不羁的地方,哪怕没有灿烂的阳光,没有大片的向日葵和麦田,却仍然充满着诗意。

写这篇游记时,电脑另一个窗口仍然正自动播放着那部《托斯卡纳的艳阳下》,文艺女作家弗朗西斯在托斯卡纳乡村重获新生的经历对于常人来说似乎可望而不可求。电影里,由深至浅的绿色构建了托斯卡纳富饶的大地,树丛中若隐若现的赭石色石头小屋,狭窄的公路从眼皮底下一直弯曲徘徊到画面另一端的尽头; “这些意大利人比我们更知道怎么享乐。我吃着买来的葡萄,紫色的甜蜜融化在我的口中,我甚至可以闻到紫色的味道,我希望可以再呆久一点,但教堂的钟声提醒了我,‘叮叮咚’而不是‘叮咚’……,闭着眼睛听这段电影台词,都能让人对这块神奇的大地产生无限遐想。

所以,这次的意大利之行,我偏执地要去锡耶纳探个究竟。可是,那场瓢泼的冰雨把我淋了个饥寒交迫,最后只得悻悻离开。隔着车窗,虚化车窗上的雨点,目光聚焦在远处半藏在云雾中碧绿平缓的小山坡,孤立的乡间别墅和横竖几排挺拔的松树,就这样,我眼睁睁地在火车里错过了那片托斯卡纳。

 

“锡耶纳”和“派力奥”,两款菲亚特旗下的家用车。

锡耶纳,罗密欧和朱丽叶故事的最早发源地,一座迷人的中世纪古城。

派力奥,锡耶纳从古时候流传下来一年一度的赛马节。知道菲亚特公司给它那款车取名的用意了吧。

 
 
托斯卡纳风情画
 
 
 
 
 
 
 
 
举手!用力!正!
 
 
 
 
 
现在知道他们在干嘛了吧~
 
来张斜塔全景
 

意大利(四)一个人一块翡冷翠

2010年05月9日 § 8条评论

这张照片让我特别想我妈。
 

    
    来,抱着满腹的徐志摩情怀来到传说中的翡冷翠,希望可以聚精会神地体验一把他在《山居闲话》里说到的那种“空气总是明净的,近谷内不生烟,远山上不起霭,那美秀风景的全部正像画片似的展露在你的眼前……。”可惜的是,这种对“秀美风景”的期待被那家破旅馆给搅和了。之前,冲着这家旅馆地处市中心和如潮的好评,我毫不犹豫地订了三个晚上的“4人间女生宿舍”。到达当天晚上,我推开旅馆门的瞬间就后悔了,旅馆老板是个竖着兰花指一脸欠揍像的印巴人,接待前台就是一破木头架子,两个人同时在走廊上往来还得侧着身子,厨房的柜子布满油迹不说,还没一个能合得上的,我都能想象晚上关了灯蟑螂聚会是怎样一个壮观场面,厕所,我就不想再去回忆了。每天晚上回到旅馆,房间都会呈现出不一样的格局:第一个晚上,我的4人宿舍直接升级为10人宿舍,房间里横七竖八加了好几张床;第二个晚上,房间由10人宿舍成功升级为13人混合宿舍;第三个晚上,直接在房门口多了一张床,进出还得用跨的。最终,几个法国妞发起的“大革命”打破了所有人的沉默,那晚真是精彩啊,报警的威胁,最终使她们的革命取得了关键性的胜利,成功换了房间。剩余的人们,投诉归投诉,换房在这个旅游旺季看似是不可能了,所以每天晚上,不厌其烦地和同屋的少男少女一起讨伐那个印巴老板,成了所有人睡前养成的习惯。

    天的佛罗伦萨不再像是当年徐志摩笔下的翡冷翠。塞满了大街小巷的各色游客,举着“名画”满街跑的小贩和以“上帝名义”四处乞讨的吉普赛人,已经很难再让人看到这个城市昔日的辉煌。只有当破晓时分或是夜深人静时,才能让人找回一点那些残留的回忆:凹凸不平的石板路上,也许还保存着当年徐志摩踱步时留下的脚印;站在晨霭中的老桥上,仿佛可以呼吸到飘散着贝阿特丽斯经过时留下的余香;而一分钟前,但丁也在桥上,兴许人生中有过无数次平行的擦肩,而但丁靠生命中那唯一两次和爱人相遇的回忆,活了半个世纪…… 不过很快,桥上哀愁的空气会被逐渐增多的人群冲淡,也许只有到太阳下山后才会重新聚拢起来。这个时候赶紧去乌菲兹美术馆排队,虽然这里没有卢浮宫的盛大排场,但美迪契灿烂的家族文化史和达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、波提切利这帮文艺巨匠所缔造的一个创世纪的文化大革命,统统被浓缩在这里时,心中不禁感叹“佛罗伦萨,终究是佛罗伦萨”,一个能让修道院里的小修士都画出代代相传的佳作的的灵感之地。举着中文讲解器足够让人躲在这里避开外面接踵摩肩的一天。然后,披着夕阳的余晖登上山顶来到米开朗基罗广场,看着光线完成着由暖到冷的变化,呼吸着清冷的空气,目睹这个被烫了金的城市一点一点地变身为一块在灯光勾勒下通透的翡冷翠……

 

 

 

 

 

  

 

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